Previous Entry Share Next Entry
Альберта: Icefields Parkway или от озера Луиз до Джаспера
Klimt
julia_bee

Умный гугл+ научился клеить панорамы – это в самый раз для таких лентяек, как я :)

На следующее утро мы проснулись под легкое накрапывание дождика. Умылись, свернули палатку и собирались завтракать, но тут как полило! Пришлось ретироваться в машину и поедать нашу быстрорастворимую овсянку под крышей. Короче говоря, уезжали мы с озера Луиз в дождь, который обещал быть долгим и нудным. В этот день у нас в программе был переезд в Джаспер по шоссе под названием Icefields Parkway. Это шоссе входит в почетный список Drives of a Lifetime (от National Geograpic).

Глядя на погодку, мы, конечно, расстраивались, что не увидим всей той красотищи из-за которой эту дорогу называют одной из самых живописных :( Более того, с ужасом думалось о том, что нам ещё целых 2 ночи жить в палатке. Под проливным непрекращающимся дождем этого делать совсем не хотелось. Я была готова уже забронировать в Джаспере гостиницу и забросить идею с кемпингом, но на шоссе совсем не было мобильной связи. Вариантов не было – ехать в Джаспер и разбираться на месте.

Вот так нас встретило озеро Bow, которое находится у подножия горы и одноименного ледника Crowfoot («воронья нога»). Когда-то у ледника было три ярко выраженных «пальца», но один недавно обвалился.



На озере Bow есть небольшая гостинца Num-Ti-Jah Lodge, куда мы решили заехать выпить кофе и переждать дождь, если повезет. Парень на кассе нам сообщил, что в прогнозе беспрерывный дождь на ближайшие два дня.

Num-Ti-Jah означает куница на языке местных индейцев. Избушку тут построил в 1937 году англичанин по имени Джимми Симпсон, который занимался сопровождением и обеспечением обмундирования для любителей полазить по горам. В 1898 году он впервые разбил палатку на озере Bow и решил непременно построить там избушку. Двадцать пять лет спустя он её построил и начал оттуда водить свои экскурсии. В 1940 в избушке было шесть комнат для гостей. В 1950 избушка превратилась в отель на 16 комнат. Собственно, этот отель стоит там и по сей день почти в таком же виде, что в 1950.



Посидели в избушке, выпили кофе, выползли на улицу. Лучше не стало. На фото отчетливо видны капли дождя на поверхности озера…



Что делать… Едем дальше. Следующая остановка по плану – очередное озеро под названием Peyto (Пито). Если озеро Bow было прямо у дороги, то до Peyto надо ещё пройтись – минут 10 по лесной тропинке. Там есть тропы, которые идут дальше – к другой смотровой площадке или вниз, к озеру, но в дождь гулять совсем не хотелось.



Озеро назвали в честь Билла Пито – одного из первых проводников в районе Банффа. Озеро – типично-ледниковое с бирюзовой водой. Интересно наблюдать, как молочно-серый поток, текущий с ближайшего одноименного ледника, смешивается с бирюзой. Вот такие малюсенькие ручейки текут с гор



Озеро в дождевых облаках выглядело даже несколько романтично и загадочно… А потом привезли автобус азиатских туристов и сразу настроение поменялось… Вообще, азиатских организованных туров там очень много.





Пора ехать дальше, дождь все идет…



Следующая остановка каньон Mistaya (Мистая) на одноименной реке. В Мишелиновском путеводителе каньону дали всего 2 звезды (из трех), а я бы смело дала все три! До каньона надо идти 500 метров вниз по широкой лесной тропинке. Вроде бы, там была старая дорога, которой пользовались до того, как построили теперешнее шоссе.



Каньон такой высоченный, вода стремительно бежит глубоко внизу. Фотографии плохо передают масштаб…



Река прорезала себе круглые полупещеры и карманы в камнях. Удивительно, что может сделать вода с камнем.





Остановились на смотровой площадке. Эх, если бы облака убрать! К этому моменту дождь перестал противно моросить, в нас проснулась надежда…



Надежда умирает последней… Следующая остановка ледник Колумбия (вернее даже не ледник, а ледниковое поле Columbia Icefields). Вышли из машины – опять дождь. Но народ все равно упорно взбирается к подножию ледника. Мои мужики пытались было апеллировать к тому, что ледников они уже в Исландии насмотрелись, но я их все-таки потащила наверх. Тут вроде бы и небо голубое, но идет дождик. Присмотритесь, народ с зонтиками. Нас удивила семейка (бабушка, мама и дочь лет 13-ти), которые взбирались к леднику в резиновых вьетнамках. Там и в ботинках-то было местами скользко, а тут такой экзотичный выбор обуви.



Ледниковое плато Колумбия или Колумбийское плато представляет собой остатки толстенного слоя льда, который когда-то покрывал Скалистые горы. Это самое большое ледниковое поле в Скалистых горах. Вершины гор хорошо ловят влажный тихоокеанский ветер, а на такой высоте влажность выпадает в виде снега. До 7 метров в год! За короткое лето снег не успевает растаять, поэтому потихоньку нарастает на вершинах гор. Со временем снег превращается в лед и начинает сползать вниз, создавая ледяные языки.



Ледник Атабаска – один из самых посещаемых ледников в Северной Америке. Каждый день ледник продвигается на несколько сантиметров вперед, но тем не менее, отступает со скоростью 5 метров в год. Пока поднимаешься по тропе наверх, поражаешься, где ледник был 20 лет назад, и где он сейчас… Вдоль подъема расставлены таблички с указанием года, отмечающие начало ледника. За 125 лет ледник отошел назад на 1,5 км. Там же расставлены предупреждающие таблички с просьбами за заграждения не ходить. Для пущей серьезности даже рассказана страшная история про 10-тилетнего мальчика, который «бегал по леднику», свалился в трещину, и умер от переохлаждения, пока спасательная команда пыталась его вытащить…



Здесь находится тройной континентальный раздел – начинающиеся тут реки (Athabasca River, North Saskatchewan River и Columbia River) несут воду в три разных океана: Северный ледовитый, Атлантический (через Гудозонов залив) и Тихий.



На ледники водят экскурсии. Если нет желания шагать по льду в кошках, то можно заехать туда на автобусе (Ice Explorer). Туристов привозят на середину языка и выпускают пощупать лед. Видите автобус?



А тут?




Погода менялась просто на глазах. Вылезло солнышко, и сразу стало веселее :) Тут видно дорожку, по которой автобусы забираются наверх, на ледник



Научная справка
Термин «ледниковая шапка» иногда употребляется для обозначения небольшого покровного ледника, но правильнее так называть относительно небольшую массу льда, покрывающую высокое плато или горный хребет, от которой в разных направлениях отходят долинные ледники. Наглядным примером ледниковой шапки является т.н. Колумбийское фирновое плато, расположенное в Канаде на границе провинций Альберта и Британская Колумбия (52°30ў с.ш.). Его площадь превышает 466 км2, и от него к востоку, югу и западу отходят крупные долинные ледники. Один из них – ледник Атабаска – легкодоступен, так как его нижний конец удален всего на 15 км от автомагистрали Банф – Джаспер

Тут хорошо видно, насколько близко идет шоссе:




Едем дальше, иногда останавливаемся, чтобы оглянуться назад – тот же ледник, вид с другого бока. Мы только проехали новую развлекаловку/обдираловку под названием Skywalk.
http://www.brewster.ca/rocky-mountains/destinations/columbia-icefield/activities/glacier-skywalk/#/0

Предприимчивые бизнесмены перегородили отличный вид, простым туристам приходится довольствоваться только этим…



Горы красиво обрамляют дорогу и они таке, действительно, скалистые, лысые...



Водопады Санвапта (Sunwapta) – популярная остановка и наш последний пункт из обязательных к просмотру достопримечательностей. Вокруг водопадов ходят толпы туристов, в том числе и автобусные, благо от парковки до водопадов буквально несколько шагов. Название водопада означает «Беспокойная вода» на языке местных индейцев. Вода там, действительно, далека от спокойствия. Вода, бегущая здесь, - это вода с ледника Атабаска.



На заднем плане внушительная гора





Высота выдопадов 18,5 метров



Вроде распогодилось, так что мы решаем все же ехать в зарезервированный кемпинг. Муж ворчит, что кемпинг далеко (40 мин езды за городом Джаспер), но понимает, почему я выбрала именно его, когда мы проезжаем два ближних кемпинга – навигатор показывает целые города! Да и немудрено – они рассчитаны на 900-1000 мест каждый! Место – это 1-2 палатки или дом на колесах.

Проехав Джаспер, обратили внимание на экскурсионный микроавтобус, который высадил своих пассажиров, вооруженных фотоаппаратами и биноклями. Гид показывал куда-то наверх. Мы тоже остановились и посмотрели. Оказалось, на холме гуляли толстороги (big horn):



Чуть позже, мы уже сами заметили снежных коз, а экскурсионный автобус остановился, глядя на нас. Все-таки мы их увидели!



Они обитают на западе Северной Америке и, обычно, гуляют на высоте 3 тыс. метров над уровнем моря. Козы, как нетрудно догадаться, морозоустойчивые, переносят температуры до -40 градусов.



Если верить подслушанному гиду, то это мама с козленком

  • 1
Здооорово!!! Даже не знаю, что мне больше понравилось - в дождь или в солнышко:)

В солнышко приятнее все же ;)

Гулять и смотреть на красоты - однозначно:)

У меня было всё наоборот, сначала солнышко, потом дождь. :)

У нас была такая погода, когда мы из Джаспера возвращались в Банфф. К обеду все затянуло плотными тучами и Icefields Parkway мы почти весь ехали в дожде :( Погода там не сильно предсказуема...

я там была. Потрясающая красота! Спасибо за фотографии!

Красота завораживающая... Уже хочется вернуться :)

  • 1
?

Log in

No account? Create an account